Полезно знать.

         Двухтактный двигатель

Итак, Вы купили бензоинструмент. Неважно, мотокосу, бензопилу или что-то ещё.

Возможно при покупке, а может почитав инструкцию (да! такое тоже бывает!), Вы узнали, что в Вашем инструменте установлен двухтактный двигатель внутреннего сгорания. И Вы вправе задаться вопросом, как это, ведь ещё со школьной скамьи нас учили, что для работы двигателя нужны 4 такта: впуск-сжатие-рабочий ход-выхлоп. И куда же делись два такта из четырех, и какие?

А ответ прост, а никуда они не делись! И не могут они никуда деться, двигатель не заработает!Эти два такта вынесли в подпоршневое пространство, и появился новый термин –продувка.

Как же устроен и работает двухтактный двигатель? Давайте разберемся, а поможет нам в этом схема-рисунок:

Можно увидеть, что в двухтактном двигателенет клапанов, но появились «окна»:

-всасывающее окно А

-выхлопное окно Д

-продувочный канал В

Так же в нем имеется подпоршневоепространство Б и камера сгорания Г.

На рисунке обозначены:

1-свеча зажигания

2-цилиндр

3-поршень с кольцами

4-картер (в нём нет масла!)

5-коленвал с шатуном

Поршень, кстати, кроме основной своей функции-вращать коленвал, ещё и является золотником газораспределения. Как это? Сейчас расскажу!

Рассмотрим принцип работы двухтактного двигателя:

При движении поршня 3 вверх (как на рисунке), в подпоршневом пространстве Б создается разрежение, все каналы при этом перекрыты юбкой поршня. В момент открытия всасывающего окна А, этого разрежения достаточно, чтобы резким хлопком втянуть воздух, который, проходя через карбюратор, превратится в горючую смесь (как на рисунке). Дойдя до верхней точки, поршень начинает двигаться вниз, перекрывает юбкой всасывающее окно А, и начинает сжимать горючую смесь. Продувочный канал В и выхлопное окно Д при этом закрыты.

Поршень 3 двухтактного двигателя длиннее четырехтактного, и юбка поршня обрезана не ровно, а имеет, обычно, сложную форму нижней кромки. При том, что все окна цилиндра расположены на разной, строго определённой высоте, поршень открывает и закрывает их в нужное время.

При дальнейшем движении, поршень сперва откроет выхлопное окно Д, а потом и продувочный канал В. Горючая смесь, к тому времени достаточно сжатая, устремится вверх по продувочному каналу В  в камеру сгорания Г, заполнит её и выдует при этом всё, что там было ранее.

Теперь начинается цикл сжатия. Поршень 3, идя вверх, перекроет продувочный канал В, выхлопное окно Д и сожмет горючую смесь до нужной степени (не забываем, что под поршень Б снова всасывается свежая смесь). В верхнем положении поршня сработает свеча 1 и подожжет смесь, давая рабочий ход двигателю. Двигаясь вниз, поршень 3 откроет выхлопное окно Д (газы выскочат) и затем продувочный канал В. Уже подготовленная смесь выдует остатки выхлопных газов и заполнит камеру сгорания Г. Процесс начнет повторяться.

Ну вот. Надеюсь, доступно объяснил. Если всё же у Вас остались вопросы, пишите, не стесняйтесь, буду отвечать.

В следующих статьях мы рассмотрим особенности работы и эксплуатации двухтактных двигателей и инструментов с ними.

                                

                                        Масло для двухтактного двигателя

Итак, снова здравствуйте!

В прошлой статье Вы, наверное, заметили, что в картере двухтактного двигателя нет масла, и задумались, а как же он работает без масла?

Так вот масло в нём есть. И масло для смазки деталей двигателя поступает с горючей смесью. То есть смазочное масло мы добавляем в бензин. Но любое масло в бензин добавлять нельзя. Для этого существует линейка масел для двухтактных двигателей. Даже масло из этой линейки не всякое подходит для двигателей бензоинструмента. Как так? Давайте разберемся!

Все мы знаем, что масло нужно для смазки, потому оно и масло. Но если в четырехтактнике оно залито в картер, много, то в двухтактном двигателе масло добавляется в бензин – от 2-х до 5-х % - мало! Если в четырехтактнике мы всеми силами не пускаем масло в цилиндр, то в двухтактнике оно там жизненно необходимо! И смазывать оно должно! И к нему предъявляются особые требования! Вот поэтому не каждое масло можно лить в бензин.

Воздушно-топливно-масляная смесь, циркулируя в кривошипной и поршневой камерах, смазывает подшипники шатуна и коленчатого вала, а также зеркало цилиндра. При возгорании топливной смеси масло, существующее в виде мельчайших капель, сгорает вместе с бензином. Продукты его сгорания удаляются вместе с отработанными газами.

Четырехтактное масло, а также «неправильное» двухтактное в цилиндре НЕ СГОРАЕТ! Оно откладывается на стенках цилиндра, поршне, кольцах и в канавках со всеми вытекающими!

Что же произойдёт при применении "четырёхтактных" масел в двухтактных двигателях?

Всё очень просто: зола, образующаяся при сгорании масла, оседает на поршне и стенках камер сгорания, образуя в смеси с маслом абразивный порошок, действующий на зеркало цилиндра и поршень, как настоящая наждачная бумага! Детали буквально пилятся этим абразивом и служат гораздо меньше, чем могли бы служить в более благоприятных условиях. Не меньший вред приносит и сажа: оседая в канавках поршневых колец, она способствует потере подвижности колец и, как следствие вызывает потерю мощности двигателя. Откладываясь в выхлопных окнах, сажа постепенно уменьшает их сечение, вызывая затруднённый выпуск отработанных газов и, опять-таки, потерю мощности. Кроме того, нагар из золы и сажи, откладывающийся на поршнях и головке цилиндров, способствует развитию таких пагубных явлений, как детонация и калильное зажигание, также приводящих к потере мощности и снижению моторесурса. Откладываясь на электродах свечей зажигания, нагар вызывает их замыкание и остановку двигателя.

Масла для двухтактных двигателей выпускаются по стандартам 2Т и TC-W3, они могут быть окрашены, что удобно для их идентификации (особенно, когда масло растворено в бензине).

Масла стандарта 2Т предназначены, в основном, для двигателей воздушного охлаждения (бензопилы, газонокосилки, мопеды, мотоблоки, бензиновые электростанции, мотоциклы, мотороллеры, сельскохозяйственная техника), а масла стандарта TC-W3 предназначены для гидроциклов и подвесных моторов водяного охлаждения. Для снегоходов, эксплуатирующихся в суровых зимних условиях, выпускаются специальные масла с низкой вязкостью.

Двухтактное моторное масло состоит из базового масла и присадок, по аналогии с маслами для четырехтактных двигателей. Тем не менее, разница есть. Присадки здесь используются немного другие. В роли присадок применяются растворители, улучшающие смешивание масла с топливом, перекачку и распыление масла.

Какое масло заливать в 2-тактный двигатель? Основным показателем качества масла для 2-тактного двигателя является уровень его сгорания в цилиндрах. Качественное масло защищает двигатель, не позволяя выделяться большому количеству дыма, сажи, смол. А чем меньше такой "грязи" - тем лучше двигателю. Применение хорошего масла снижает износ двигателя и оставляет чистым выхлоп.

В двигателях бензоинструмента применяется карбюраторная система всасывания. В отличие от четырехтактных двигателей, свежая топливовоздушная смесь в два такта продувает цилиндр после сгорания. Эта одновременно подача горючей смеси и опорожнение цилиндра и смазка.

Двухтактные двигатели нуждаются в более качественных маслах. Основными критериями качества являются:•    смазочные и противоизносные свойства;

•    функция очистки (моющие свойства);

•    предотвращение образования отложений в системе выпуска;

•    низкая дымность;

•    чистота свечей зажигания и исключение преждевременного воспламенения;

•    хорошая смешиваемость с топливом даже при низких температурах;

•    защита от коррозии;

•    хорошая текучесть.

Только высококачественное масло может надёжно уменьшить трение и, соответственно, износ деталей. Сегодня на рынках и в торговых точках Вам предложат широкий ассортимент двухтактных масел. И, к сожалению, состав и качество жидкости в упаковке не всегда соответствует красивой этикетке. Представьте себе, в бензопилу, которая вращается со скоростью 12 тыс. оборотов в минуту, Вы зальёте вместо масло адскую смесь с красивой этикеткой!

Задумались? И правильно!Где брать масло? Да нет ничего сложного!

(не принимайте за рекламу, только практический опыт)

Компания STIHL давно разработала и выпускает масло для высокопроизводительных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением (с раздельными и совмещенными системами смазывания), эксплуатирующихся в зонах с умеренным и жарким климатом.

Масло STIHL снижает нагарообразование в камере сгорания и выхлопной системе, а также не разрушает уплотнения. Поэтому оно сохраняет высокую производительность Ваших инструментов, в том числе при длительном использовании и при полной нагрузке.


Масло STIHL гарантирует надёжную смазываемость и защиту двигателя от износа, обеспечивая тем самым длительный срок службы, оставляет в двигателе при сгорании лишь немного нагара. Это помогает избежать калильного зажигания, неконтролируемого сгорания масла и выхода из строя свечей зажигания. Поэтому двигатель сохраняет высокую производительность в течение длительного времени.Масло STIHL для двухтактных двигателей обладает хорошими самосмешивающимися свойствами. Состав смеси легко контролировать по интенсивному красному цвету.

Масло STIHL Вы можете всегда приобрести в нашем магазине по адресу: г.Могилев пр-т Мира 2а  тел: 80(222)23-58-17

Или в интернет-магазине http://tss.by/benzoinstrument/prinadlezhnosti

                       Про шины, цепи, лески и косильные головы и про смазку.

Давайте поговорим о том, для чего работает двигатель Вашего инструмента…

Ведь Вы не думаете, уверен, что он нужен только чтобы жужжать-реветь в руках или за спиной, создавать шум (и не малый) и отравлять воздух выхлопными газами? Ну конечно же! Двигатель должен приводить в действие рабочий орган Вашего инструмента.

Это как на дороге… Все едут, спешат, мечутся, пихаются, всеми своими действиями вызывают у Вас раздражение и злость. А задумайтесь, зачем все едут?  А едут все только с одной целью – чтобы куда- то приехать. Может вон тот товарищ, который моргая поворотником, нахально лезет перед Вами в Ваш ряд, уже приехал и ему туда надо? И вон та тоже? Глядишь, и злость и раздражение начнут проходить…  Ну ладно, отвлёкся…Так вот рабочий орган инструмента.

Начнем с бензопил.

Рабочий орган пилы – связка звёздочка-шина-цепь. И если звёздочка ещё и прописана в каталоге как запчасть, то шина и цепь вообще вынесены в раздел «расходные материалы».

Вот так и нужно к ним относиться. Расходники. Как масло и фильтры в автомобиле. Вы же не станете ездить всю жизнь не меняя масло!

Шина, звездочка и цепь пилы периодически подлежат замене.

Когда менять? Да написано в инструкциях. Не написано? Скорее просто не дочитал никто до этого места. И я тоже, честно признаюсь. Но в меня эту информацию «вбивают» сервисные инструкции, с Вами же я намерен поделиться.

Итак, рабочий комплект пилы –  звёздочка, шина и три цепи!

Почему три? А вот почему! Ресурс шины и звёздочки обычно рассчитан на три цепи. Все эти элементы сделаны из прочных сталей, но они взаимодействуют друг с другом во время работы и происходит взаимный износ. Ведь Вам же приходится регулярно подтягивать цепь на Вашей пиле? Да, цепь растягивается из-за износа шарниров, звеньев, деформации. Тоже самое происходит и со звездочкой. Видели выработку на зубьях? Это цепь их «грызёт»! И шину тоже. Паз шины имеет определенную конечную глубину, и когда-то звенья цепи просто начнут упираться в дно паза. А на звездочке когда-то просто исчезнут зубья. И это не просто слова. В ремонт такое приносят довольно часто. Ну про цепь всё просто и понятно. Зубья точат, и они кончаются.

И что, скажете Вы! Спилится цепь, куплю вторую, потом третью…

Вот не надо так делать! И вот почему.

Мы уже разобрались, что цепь изнашивается вместе с шиной и звездочкой, но быстрее их. Все эти три элемента прирабатываются друг к другу: цепь растягивается, шина спиливается (на ней тоже есть звездочка), зубья звездочки подрезаются.

И вот Вы поставили новую цепь! А у неё уже шаг немного другой, не приработанный! И станет она «есть» своих «подружек» гораздо агрессивнее, и сама при этом пострадает (ну слабое звено). А потом Вы поставите третью! Ох и не завидую я ей! Вот и приходится менять шину и звездочку намного раньше заявленного ресурса, и стоит эта замена прилично дороже самой цепи. Так или иначе, цепь придётся менять, но уже в комплекте.

А теперь взглянем на проблему глазами рачительного хозяина.

Если Вы имеете в запасе три цепи (острые, конечно), то при затуплении первой, Вы сразу поставите вторую и, аналогично, третью (НЕ ЗАБЫВАЕМ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ШИНУ!). И все три цепи и шина и звездочка будут прирабатываться параллельно и равномерно, и отработают ресурс дружной компанией. Вот тогда мы их и заменим.

Острая цепь. Что значит «острая» и когда её точить.

Это легко сможете определить Вы сами. Не нужно пробовать её «ногтём», только проявите немного внимания. Давайте рассмотрим зубья цепи. Они выглядят совсем не так, как у ножовки, и не так, как выглядели зубья пилы «Дружба» и «Урал», если кто помнит. Да, такие цепи начали появляться уже тогда, в народе их называли «ковшовыми». Такая цепь не пилит, как ножовка, она стругает, как маленькие рубанки. Так и есть, это цепь «стругающего» типа. Вот и должна она стругать, если острая. И в процессе работы из-под цепи должны вылетать стружки (рассмотрите процесс при новой цепи). Как только вместо стружек пойдут опилки – всё! Цепь в заточку! Ведь у Вас ещё две острые есть, правда?

Не пилите тупой цепью! Хоть и очень надо! Кто из Вас не думал, а ладно, че там, дорежу это! (сам такой). А если Вы ещё прошлись по гвоздю или какому осколку, то ни в коем случае! Это Вы подписываете приговор своему инструменту. Мало того, что Вам приходится «давить» невинную пилу до стонов, так и режет она однобоко, гнёт шину, рвёт сцепление… ну дорогое удовольствие в итоге.

Ну и давайте ещё подумаем, как точить?

Все привыкли возить цепи на станочную заточку. Быстро, легко, а надо ли? В мастерскую не наездишься за каждой мелочью, вот потому и пилим до полного износа. Да и не нравится мне станочная заточка. Много снимается, форма зуба не та. Как быть? Точить вручную! Купив простой напильник для цепи, это сделать несложно. Вы же не станете доводить цепь до полного затупления! Стало хуже пилить – провёл напильником раз-другой! Да, навык здесь нужен, конечно, у Вас его нет? Не покупайте напильник, купите приспособление. Они разные есть, даже самое простое Вам значительно облегчит процесс.

Зажимная державка с круглым напильником


Заточной набор


Вот эти два недорогих приспособления уже могут Вам помочь.Ну а если Вы готовы чуть доплатить, можно приобрести вот такой «Мерседес»:

Это устройство всё практически делает само: и зуб правильно заточит и ограничитель глубины подрежет.Точить цепь таким устройством, поверьте, одно удовольствие, сам пользуюсь. Даже цепь снимать не надо! Удобная штука, подробная инструкция, ну слегка дороговата, да, но она своих денег стоит, а сколько сил, нервов и денег она потом сэкономит!

Теперь цепь у Вас острая, можно не менять? А нет, три цепи никто не отменял!Теперь у Вас три острые цепи! Как контролировать замену. Попробуйте менять при заправке бачка маслом – хороший контроль, можно через два-три бачка, но сложнее!

Ну и давайте поговорим про смазочное масло, коль затронули. Масло из бачка к цепи подаётся масленым насосом через масленый фильтр по масленым каналам. Заблудились? Да, сложно! А есть люди, которые льют в бачок «отработку», каково?! Отработка забивает фильтр, изнашивает насос (там простой поршенёк в пластиковом цилиндре), засоряет масленые каналы. Мало того, что цепь не смазывается (со всеми вытекающими) так и замена насоса стоит приличных денег. Ведь находится он глубоко в «недрах» пилы.

А как выглядит место среза? А сама пила?

Система смазки цепи рассчитана на масло определенной вязкости, и маслянистую кашу подать просто не в состоянии, потому, не мудрствуя, просто выходит из строя – обрезается приводная шестерня. Тут уж «милости просим», несите Ваши денежки!

Что я могу рекомендовать? Ну конечно же, масло Stihl для смазки цепей!Вот такое, к примеру!


Высокоэкологичное масло с превосходными смазочными и адгезионными свойствами. Быстрое биологическое разложение в почве, отмечено европейским знаком экологической безопасности, испытано согласно OECD 301 B.Это масло обладает повышенной «прилипчивостью» к цепи, чем уменьшает износ.

Ну не хотите такое, тогда используйте автомобильное масло (это я про цепь, не мотор, конечно!), главное, чтобы чистое и не густое.

Ну, вроде всё про пилы… Хотя вот ещё…

Какую шину и цепь ставить на пилу? Только ту, что прописана производителем! Например, на пилу STIHL MS 180 предусмотрены шины 35см., но не 50 и не 70. Вы же не станете с своему Рено или Ауди цеплять прицеп от МТЗ? Станете?! Ну, счастливо доехать.

Уф, заболтался я тут. А мне ещё про косы рассказывать!

Мотокосы.

И здесь всё не так просто. А очень даже сложнее, чем в пиле! Рабочая мощность от двигателя до травы в косе проходит более длинный и сложный путь: двигатель через центробежное сцепление вращает барабан, длинный приводной вал, редуктор, косильную голову и, наконец, леску. Из чего следует, что рабочим органом косы является леска, она самая!

Вот про эту леску и давайте поговорим.

На рынках и в магазинах продавец Вам предложит богатый выбор лесок на любой вкус. Бери и ставь любую. Можно так? Ответ однозначен – нет!Давайте разбираться – почему.

Что происходит с леской при вращении косильной головы? Вспомним немножко школьную физику и механику и рассмотрим простенькую схемку:

Это косильная голова с леской и трава для скашивания. Только леска, при вращении, выглядит не так, она вытянута в линию центробежной силой, как струна, ведь там 10-12тыс. оборотов в минуту. А вот изгибаться её заставляет та самая трава, которую мы косим. И что? А то, мы имеем две силы: с одной стороны, двигатель, который вращает леску и превращает её в рубящий нож, с другой стороны трава, которая сопротивляется и изгибает леску. И сила двигателя должна быть выше, чтобы косить траву. Но и трава у нас разная, то тонкая и мягкая, то толстая и прочная. Леска уступит, отогнется и срубит траву, ну не с первого раза, так со второго или третьего. Это если правильная леска. А если Вам нарекомендовали взять потолще? Не согнется она, не уступит, а у мотора не хватит мощности её крутить. Мотор будет перегружаться, терять обороты, перегреваться и засобирается к нам сюда, в сервис!

Вот поэтому, производитель инструмента всегда укажет в инструкции рекомендованный диаметр лески. Коль написано, леска 2,5мм, то и ставьте 2,5, а не 3 и тем более не 4! Не потянет мотор!

Опять вернулись к Ауди с тракторным прицепом.

Профиль лески… Есть круглая, есть квадратная и даже треугольная. Мол квадратная лучше рубит, углами! Какую взять? Попробуйте изгибать что-то круглое и квадратное. Прутик, к примеру. И если круглый изгибается в любую сторону, то квадратный будет гнуться по плоской грани, а не по диагонали, и рубить будет плоскостью, а не углом. Согласны? Поверхность контакта у плоской лески много больше, чем у круглой, и рубить она будет хуже. Покупая леску квадратного сечения, вы заведомо берете условно более толстую. Почему производят? Мне думается, производить круглую сложнее – метод экструзии, нужно дорогое оборудование, а квадратную можно катать на простеньких вальцах, или вообще нарезать лист – и дешево, и продаётся. Про треугольную вообще ничего не скажу, там квантовая механика, похоже, а я в ней не силён. К тому же в круглую леску, в процессе экструзии, очень легко запихнуть усиливающий элемент- кордовую нить, волокно и т.д., что делает вроде тонкую и мягкую леску гораздо прочнее и износоустойчивее. Видели Вы в квадратно- треугольной леске корд? Вряд ли! Значит за счет толщины, задумайтесь!

Про нож на косе хочу поговорить отдельно. Это, на мой взгляд, непонятная уловка производителя, а может и какого-то менеджера. На профессиональную мотокосу-кусторез Stihl FS-450 и на бытовой инструмент они выдают практически один и тот же нож. И если кусторезу он хорош, то Ваш ручной инструмент он превратит в «дикий»! Вам решать. В моей косе в комплекте тоже есть нож. Поставил я его один раз, попробовал – и отложил куда подальше. Леска вполне справляется с поставленными задачами, притом безопасно.

Ещё пару слов про редуктор косы. Он углового типа, чтобы косить было удобнее. В нем две конические косозубые шестерни и четыре подшипника, настоящий редуктор, как в автомобиле, только маленький. Отнеситесь к нему с вниманием. В редукторе заложена смазка ещё на заводе- изготовителе (обычно) и смазка эта не вечная. Читайте инструкцию! За смазкой нужно следить, для этого в редукторе имеется специальная болт- пробка сбоку. Возьмите ключ или отвертку из заводского комплекта и открутите эту пробку. Если на ней висит кусочек смазки и смазка чистая- все в порядке, работайте. Если же на пробке ничего нет или, что хуже, грязь и ржавчина- непорядок. Смазку Вы можете добавить сами, а вот со ржавчиной- быстро в сервис! Редуктор этот стоит очень дорого!

Как смазывать? Да очень просто!

Если у Вас коса Stihl, и есть тюбик фирменной смазки (вот такой), то просто вкрутите этот тюбик в резьбу пробки и выдавите немного смазки в редуктор (не надо давить пока не полезет из щелей), после чего закрутите пробку. Если у Вас другая коса, или нет тюбика, воспользуйтесь одноразовым шприцом 5 куб. без иголки, конечно. Напихайте в него подходящей смазки и вдавите её в редуктор. Шприца как раз будет достаточно. Какую смазку- исходите из того, что наличие любой смазки лучше, чем отсутствие самой фирменной! Да и наш любимый ЛИТОЛ никто еще не отменял!Так что прислушайтесь к работе Вашей косы. Никакие свисты, скрипы, шумы, звон и вибрация в редукторе и штанге не допускаются! Если есть- быстренько сюда, к нам. Можем еще спасти!Пока всё.

Дальше будет ещё интереснее.

                                                                                  Автор статьи : Александр Владимирович, механик по ремонту бензотехники.